Bonjour,

aujourd'hui : le début du fonctionnement et l'introduction des poissons.

L'aquarium vient d'être mis en eau, les tests de l'eau du robinet effectués pour voir s'ils n'ont pas des paramètres abhérents.

On fait les changements d'eau toutes les semaines (10 % pour un aquarium planté et jusqu'à 30 % et plus pour un aquarium de Cichlidés Africains),

l'éclairage de 10 à 12 h / jour en fonction de l'aquarium (sans interruption).

Mesure des paramètres 1 fois /semaine pour les premiers 20 jours puis tous les 3 jours pour voir le pic de nitrites (qui peut venir au bout de 3 à 4 semaines, parfois 5 semaines), ces nitrites sont des poisons mortels.

Il peut arriver que l'on ne voit pas ce pic, dans ce cas par mesure de précaution on attend 2 mois.

On effectue un changement d'eau et on peut aller acheter les pensionnaires (attention à l'endroit de l'achat).

Ceux-ci étant dans des sacs en plastique, il ne faudra surtout pas verser l'eau des sacs dans l'aquarium (car l'eau des magasins aquariophiles peut contenir des maladies, des médicaments, ...).

On met nos sacs à tremper dans l'aquarium pendant 10 à 15 minutes (échange de température); puis on met un peu d'eau de l'aquarium dans les sacs et attente encore du même temps (acclimatation des poissons aux nouveaux paramètres de l'aquarium) et l'on recommence une seconde fois.

Maintenant on attrape les poissons avec une épuisette pour les mettre dans l'aquarium.

Jeter l'eau des sacs et les sacs.

Mettre la nourriture en fin de journée.

Si on à légèrement surpeupler il faut augmenter le % du changement d'eau (on compte 1cm. de poisson adulte par litre d'eau)

Bien sur un changement d'eau toutes les semaines et le nettoyage du filtre toute les mois pour un planté ou adapté selon le type d'aquarium.

Nourrir tous les jours parcimonieusement (toute la nourriture doit disparaitre dans les 5 minutes).

PAS BESOIN DE PRODUITS CHIMIQUES NI D'ADJONCTION DE QUOI QUE CE SOIT.

Aquariophilement.

Bonjour,

Très bon résumé du démarrage d'un aquarium  En revanche, je chippote sur certaines choses :

- Pourquoi effectuer des changements d'eau durant le temps de cyclage ? Vu qu'il n'y a pas de poissons ? Laisser l'eau trouver son équilibre pendant 1 à 2 mois fonctionne assez bien également ?

- N'est-ce pas risqué de compter 1cm de poisson adulte par litre ?  Car cela laisse de côté les moeurs, l'énergie, le comportement, etc.

Or pour débuter, il me semble indispensable deconnaitre cela également car sinon, un 60l de 60cm de longueur serait parfaitement bien peuplé avec 2 Néon (4cm), 3 Platy (5cm), 1 Ancistrus (15cm), 2 Molly (7cm), 2 Guppy (4cm) ce qui n'est absolument pas le cas (aucune des espèces citées n'a sa place dans ce bac pour débuter pour moi).

Choisir ses poissons est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve ^^ Selon la qualité de l'eau, la taille de l'aquarium et le décor prévu, énormément de configurations sont possibles.

Pour débuter, il est plus simple de choisir la future population AVANT d'acheter l'aquarium, cela permet de créer son projet sans se louper, et de ne pas se sentir frusté voire bloqué dans le cas où l'aquarium acheté est trop petit.

Ensuite, il est nécessaire de choisir des poissons compatibles entre eux : par rapport à l'eau (les choisir venant d'un même continent aide pas mal par exemple), et par rapport à leur comportement et caractère.

On va éviter de mélanger des poissons d'eau chaude (Platy), avec des poissons d'eau froide (poisson rouge). Il est vivement déconseillé d'associer des prédateurs (Scalaires), avec de petits poissons proies (Néons). On va aussi penser à ne mélange pas des poissons d'eau douce (Apistogramma), avec des poissons d'eau calcaire (Molly). Toutes ces petites astuces augmenteront l'espérance de vie et la bonne santé de vos pensionnaires.

On peut dire qu'un aquarium de taille moyenne (entre 60l et 250l) continent 3 zones de nage : surface, milieu et fond. Pour éviter de surpeupler, et pour avoir une population harmonieuse et équilibrée, on choisit au maximum une espèce par zone de nage (moins de risque de concurrences et de surpopulation), avec parfois une exception pour le fond.

Exemple : un 120l à l'eau du robinet pas trop calcaire et au pH neutre peut accueillir un harem de Guppy (classique ou Endler), une douzaine de Tetra de Rio et un couple d'Apistogramma borellii.

Bonsoir,

dans cet article, il n'est pas question du type d'aquarium (population, plantation ou pas, eau douce, saumâtre ou salée(poissons ou récifal)  que l'on veut réaliser mais du démarrage pour tout type d'aquarium.

Pour le reste (le choix du type d'aquarium et donc de la population et autre) on y viendra en son temps car il ne faut pas tout mélanger.

Aquariophilement.

Bonsoir 

Le démarrage décrit n'est pas une description d'un aquarium d'eau douce plutôt planté ? 

Puis c'est surtout que les débutants sont souvent assez pressés de savoir quels poissons ils vont pouvoir mettre, j'ai trouvé préférable de faire cette précision 

Bonsoir Caroline,

no problémo,

on va effectuer dans "Réalisation d'un aquarium" des articles pour essayer d'éviter aux débutants et autres de tomber dans les pattes des "vendeurs" .

Ces articles seront dans l'optique : va voir le chapitre "Action anti mauvais vendeur"; ainsi que de la formation sur l'aquariophilie (on a toujours besoin de se former car il y a toujours des nouvelles choses à apprendre pour nous tous).

Toutes les personnes qui veulent y participer sont les bienvenues.

Aquariophilement.

Bonjour,

aujourd'hui : installation de l'aquarium.

Il faut trouver la place dans l'habitation que l'on va réserver à l'aquarium.

Selon la taille de son aquarium on se renseigne sur le poids que peut supporter le sol et à partir d'un certain volume il vaut mieux contacter son asssurance (500 l. p.e.) pour être couvert en cas de dégats des eaux (la pluspart du temps cela est inclus dans l'assurance sinon on fait une légère extention).

Le plus important est de ne pas avoir d'éclairage du soleil direct (facteur de présence d'algues important comme dans la nature ou de l'eau verte); ensuite une prise électrique proche pour pouvoir faire le départ de toute l'électricité; une facilité d'accés et de passage pour réaliser les changements d'eau.

Il vaut mieux être contre un mur porteur car cet aquarium représentera un poids qui n'est pas à négliger un aquarium de 1 m./40 cm./50 cm.représente un volume brut de 200 l. d'eau ce qui va correspondre à un meuble d'environ 280 kg. au sol en totalité).

Le support peut être acheté dans le commerce ou réalisé perso.. C'est dans le support que toute la partie filtration (dans le cas d'une filtration externe) sera réalisée, ainsi que la partie électrique (sauf lorsque que l'aquarium acheté à ce qu'il faut dans le couvercle, c'est une question de choix).

L'aquarium (cuve à habiller soit même, ou aquarium tout prêt), sera posé sur le support aprés avoir intercallé entre le support et le verre une épaisseur de polystyrène (expansé de 2 ou 3 cm. ou compressé  de 4 cm. pour les grands aquariums).

Ce polystyrène va éviter d'avoir la mauvaise surprise dans le temps de voir son aquarium se déformer puis fuir ou éclater à cause des différences de contraintes thermiques entre le support et le verre.

Il est à noter que certains aquariums du commerce n'ont pas besoin de cela grâce à leur habillage.

Il existe aussi des plaques de mousse; mais perso. je préfère le polystyrène.

Sur la vitre arrière (lorsque l'aquarium ne sert pas de séparation de pièce) on peut placer un poster de fond ainsi que du polytyrène (évite les déperditions de chaleur) et dans le cas d'éclairage sur les côtés par des fenêtres on peut faire de même (peint en bleu pour la partie contre le verre et habillé par une plaque de bois p. e.).

Lorsque le meuble complet est installé on met en place la partie filtration, la partie électrique et la mise en eau (cela sera développé dans une autre partie que l'on pourra intituler : filtration; électricité; mise en eau).

On peut maintenant se reporter au chapitre "Début du fonctionnement et introduction des poissons".

Aquariophilement.     

Bonjour,

aujourd'hui : faire de l'aquariophilie.

Pourquoi un jour décide t-on de se lancer dans l'aquariophilie ?

On a vu des aquariums chez des amis, on en a eu un en cadeau, on en a vu dans un club, on a visité un aquarium public ou privé, on en a simplement discuté.

Dans tous les cas on a envie de se lancer.

La première chose à savoir est que l'aquariophilie est l'école de la vie donc il faut prendre le temps de se renseigner sur les différents biotopes, puis trouver celui que l'on veut faire.

Il faut aussi trouver les personnes compétentes (clubs, associations, sites officiels, documentations écrites, ...), pour ne pas tomber dans les mains des vendeurs et arrêter ensuite car cela coûte cher et que rien ne fonctionne (il n'y a pas de honte à apprendre, au contraire).

On va avoir à s'occuper de la VIE (animaux et plantes) donc cela veut dire quelques obligations, de la patiente; mais derrière quelle joie d'avoir réussi et de voir que tout fonctionne bien.

Il faut savoir, que l'on soit débutant ou pas, que plus le volume de l'aquarium sera grand (débuter n'est pas un frein pour le volume) plus l'équilibre du milieu sera facile à maintenir en suivant des règles simples (changements d'eau, qualité et temps de l'éclairage, besoins des poissons - plantes - crustacés, ...). 

Maintenant on sait quel type de biotope on veut; il faut faire la liste du matériel dont on a besoin, l'acheter (il vaut mieux prévoir les bonnes marques (Eheim p. e. pour les pompes, les filtres) que n'importe quoi .

SURTOUT NE PAS COMMENCER TANT QUE L'ON A PAS TOUT, car alors on va à la catastrophe. Ne jamais vouloir aller trop vite.

Une fois la mise de fond du départ, s'occuper d'un aquarium ne revient pas plus cher que de fumer un paquet de cigarettes /jour( aux tarifs d'avant).

Aquariophilement.

Bonjour,

aujourd'hui : quelques petits "trucs"

1)  La hauteur d'eau : il faut savoir que la hauteur d'eau va directement influencer sur l'épaisseur du verre (plus c'est haut, plus l'épaisseur du verre doit être importante). Ensuite pour un aquarium planté plus la hauteur d'eau est importante plus il va falloir de puissance d'éclairage.

2)  Le sol nourricier : pour un bac planté il est plus judicieux de réaliser un sol nourricier (composé d'argile verte, de véritable terre de bruyère, de sable de Loire, le tout au 1/3 chaque; ce mélange doit être tassé et trés humidifié) de 4 cm. d'épaisseur. Puis il est recouvert de sable de Loire ou de ou de nimporte quel gravier (aquariophile) en 5 cm. d'épaisseur. Pour ceux (celles) qui veulent installer des poissons fouisseurs il est impératif de mettre un filet entre les 2 substrats sinon on on obtient rapidement un beau bourbier.

3)  L' U.V. : lorsque l'on décide d'installer un U.V. on peut installer un filtre extérieur supplémentaire (un débit de filtration lent) et l 'U.V. est toujours placé en sortie de filtre.

     En curatif l' U.V. est en fonctionnement 24h/24h pendant 3 à 4 jours et en préventif fonctionnement pendant 2 à 4 h / jour.

     L' U.V. est un excellent moyen de traitement préventif de diverses pathologies et curatif dans un cas typique : l'eau verte. Il ne faut pas descendre en dessous de 30 W. à partir de 300 l. d'eau et 15 W. suffisent en dessous.

La prochaine fois d'autres petites données.

Aquariophilement.

Bonjour,

aujourd'hui : suite de quelques petits "trucs"

4)  Le charbon de bois : celui-ci permet d'avoir une eau toujours claire sans odeur.

Il se place dans la partie filtration, dans une chaussette.

Il faut mieux utiliser un charbon de bois de qualité marine qu'un autre (meilleure qualité) et surtout du charbon en petits morceaux plutôt que concassé et surtout bien le rincer à l'eau bouillante (environ 15 mn.).

Le charbon absorbant les "particules indésirables", au bout d'un mois il faut le changer ou alors risque de voir celui-ci "recracher" toutes les particules. afin d'éviter le coût d'un changement mensuel on rince le charbon sous l'eau bouillante pendant une quinzaine de minutes et c'est reparti pour un mois cela peut être réaliser sur 3/4 mois.

Bien sur ne pas utiliser de charbon dans le cas d'utilisation d'un U.V..

Il faut aussi le retirer dans le cas de traitement médicamenteux.

5) Population des poissons : une base de calcul est de 1 l. d'eau par cm. de poisson adulte.

Il faut peupler les 3 strates ("étages") d'un aquarium : le fond, le milieux, le haut.

Certains poissons doivent être en banc pour se sentir bien (ex. le silure de verre, 10 pour bien les maintenir), d'autres impératif de les mettre seuls (ex. le labéo bicolore).

Pour certains on compte 50 l. d'eau / poisson (les scalaires) p. e. (6 scalaires dans 300 l. puis on peuple à 1 cm. / l. d'eau avec la population répartie sur les 3 niveaux).

Dans certains cas il vaut mieux surpeupler car les territiriaux ne sachant pas contre qui se battre ne se battent plus particulièrement vrai pour les cichlidés du Lac Malawi), simplement gros changements d'eau.

Il faut bien sur faire attention aux hybridations (à éviter), à ne pas mettre ensemble des poissons qui vont se combattre ou se nourrir les uns des autres (un groupe de poissons et ses prédateurs); ainsi que des poissons qui n'ont pas la même température de maintenance (le cas typique est des néons (température de 24°C.) et des cardinalis (température de 26° C.). 

Attention à la taille des poissons dans les commerces, la plupart du temps ce sont des jeunes qui vont grandir.

BIEN SUR TOUJOURS FAIRE ATTENTION A L'ENDROIT OU L'ON ACHETE LES POISSONS.

6) Les changements d'eau : impératif avec un minimum de 10 % toutes les semaines (eau préparée 48 h. à l'avance pour permettre l'évacuation du chlore ainsi que la mise en température ambiante) et allant jusqu'à 30 à 40 % pour les cichlidés des grands lacs africains.

Un goutte à goutte pour compenser l'évaporation ne remplace pas les changements d'eau; par contre on peut l'utiliser pour effectuer les changements d'eau importants (300 à 400 l. dans le cas d'un biotope grand lac africain de 1000 l.).

Ces changements d'eau permettent de ne pas laisser la porte ouverte à de nombreuses pathologies et participent aux bien être des poissons.

Bonsoir,

aujourd'hui : la filtration

                   Le rôle de la filtration est de retirer le maximum de "saletés" qui sont présentent dans l'eau de l'aquarium (cela ne remplace en aucun cas les changements d'eau).

                        Il existe les filtrations internes (sous sable et par filtre intérieur) et les filtrations externes (filtre externe et cuve à décantation).

                        Pour la filtration sous sable, elle est surtout pour les aquariums de type hollandais (que des plantes).

                    Pour les autres types de filtres le principe est le même : faire arriver l'eau chargée de déchets à l'entrée du filtre, et la faire ressortir sans ces déchets à l'autre extrémité du filtre.

Pour cela on fait d'abord passer l'eau dans une masse filtrante à "gros grain", puis dans des masses filtrantes à grains de plus en plus fin (l'avantage de la mousse bleue est qu'elle est très longue à se colmater; on peut aussi utiliser de la ouate (aquariophile) en final (ou même pour tout le trajet).  

A l'intérieur de ces masses filtrantes on va placer (dans des chaussettes) en premier les nouilles céramiques (support bactérien), puis si nécessaire du charbon de bois actif (de préférence du marine car de meilleure qualité); pour certains types d'aquariums(grands lacs africains) on met aussi du maërl (valeur de ph. sup. à 7).

Perso je suis plus pour les filtres externes que pour les filtres internes car ceux-ci prennent de la place donc du volume d'eau. Bien sur il faut réaliser de très bons raccords au niveau des tuyaux d'eau (de ce côté les fabricants ont de trés bons produits et il vaut mieux acheter un peut plus cher, et encore, (et la sans pub. je pense à Eheim)  que d'avoir à remplacer au bout de peu de temps ou avoir la mauvaise surprise de pollution chimique.

Dans le cas d'un filtre externe à décantation il ne faut pas oublier que l'aquarium se déverse dans le bac de décantation, il faut donc que la hauteur des verres du bac de décantation puisse contenir la hauteur de débordement de l'aquarium en cas de coupure de courant.

Les différentes masses filtrantes (sauf bien sur dans le cas d'une filtration sous sable, car c'est le substrat qui joue le rôle de masses filtrantes) seront nettoyées régulièrement (normalement 1 fois par mois, cela peut être tous les 15 jours dans le cas de gros pollueurs (poissons japonais, africains des grands lacs), ou plus selon le type de filtre (cas des gros filtres)). La ouate peut-être remplacée, la mousse bleue lavée; dans tous les cas les nouilles céramiques seront rincées rapidement et placées dans un sceau contenant de l'eau de l'aquarium ou à la rigueur de l'eau du robinet (JAMAIS A L'EAU CHAUDE) durant le temps de nettoyage du filtre.

Avant on ne faisait pas de nettoyage de filtre le même jour que les changements d'eau; mais cela ne me parait pas spécialement nécessaire.

Pour des questions plus spécifiques, ne pas hésiter.

Aquariophilement.

Bonsoir,

aujourd'hui : la filtration en eau de mer

                   Dans le cas de l'eau de mer (poissons, récifal, mixte) le but de la filtration est identique, mais les moyens pour y parvenir sont différents.

                   le filtre est à décantation, dans lequel on à l'écoulement de l'eau avec une première filtration mécanique (mousse bleue, ouate) qui va retenir les plus grosses particules (à nettoyer fréquemment : 1/semaine); puis un écumeur de très bonne qualité (nettoyage du godet tous les 15 jours selon son encrassement).

On peut être amené à installer un réacteur à calcaire, ainsi qu'un dénitrateur (sur soufre).

Tout les emplacements de ces différents matériels doivent être prévus dés l'installation de l'aquarium.

Surtout dans les cas "d'un bac poissons", on peut utiliser aussi une stérilisation U.V..
Aquariophilement.

Bonsoir,

aujourd'hui : mise en eau d'un aquarium

                   Tout le matériel étant installé et surtout le substrat, on va mettre l'eau dans l'aquarium :

Pour un futur aquarium planté (les plantes ne sont pas encore installées), on fait couler l'eau doucement (pas de l'eau froide, surtout en ce moment, mais à peine tiède) sur une assiette , assiette que l'on a déposée au fond sur le substrat, afin de ne pas transformer le tout en bourbier. On remplit à moitié et si d'aventure l'eau est trouble, on la vide (le sable ou le gravier n'était certainement pas assez bien rincé) et on recommence, ceci plusieurs fois si nécessaire. Lorsque l'eau est claire on peut passer à la plantation des plantes, puis on finit de remplir l'aquarium. On mettra le(s) chauffage(s) en fonctionnement après 3 à 4 jours lorsque l'eau se sera réchauffée (grace à la température de la pièce); cela évite de casser les combinés chauffants.

Si on remplit avec de l'eau froide, on fait de la même manière, sauf que l'on installera les plantes une fois que l'eau sera à température désirée.

Pour un aquarium non planté, on réalise de la même façon; le(s) chauffages étant mis en fonctionnement une fois que la température de l'eau est égale à celle de la pièce.

                   Le(s) filtre(s) est(sont) aussitôt mis en fonctionnement, et au bout de 10 jours (ou de la première semaine) on commence à effectuer les changements d'eau (tout la chimie de l'aquarium se déroulant dans la partie filtre).

Pour le premier changement d'eau, il est judicieux de repérer (sur l'aquarium) le niveau auquel on va vider l'eau (très pratique pour les changements suivants).

                  petit truc pour les raccords électriques

                  Il est intéressant de séparer sur différentes nourrices les différents matériels électriques, surtout lorsque l'on a plusieurs matériels identiques;

une générale, une pour l'éclairage, une pour le(s) filtre(s) et une pour le(s) chauffage(s);

ceci évite lors des interventions d'avoir à tout couper, surtout lorsque l'on nettoie le filtre.

                astuce pour réaliser un éclairage style "lever et coucher de soleil"

                A moins d'avoir beaucoup d'argent et d'acheter un allumage progressif des néons, on peut grace à des programmateurs électriques réaliser quelque chose d'identique :

pour l'allumage on met d'abord en route un "blue moon", puis un premier néon, on éteint le "blue moon" et on met en fonctionnement le second néon;

pour l'extinction on éteint le premier néon, on allume le "blue moon", on éteint le second néon puis le "blue moon".

Ceci est réalisable avec des programmateurs électriques par pas de 15 minutes, ou avec des programmateurs électroniques avec le pas que l'on veut; le "blue moon" étant la pour rappeler la lune; j'ai vu des aqariophiles qui laissaient le "blue moon" beaucoup longtemps, mais il n'est pas nécessaire non plus.

Aquariophilement.